Главная arrow СОДЕРЖАНИЕ arrow О ПРОЕКТЕ И КОНТАКТЫ arrow Рассказ. Перу-Боливия 2009.
 
   
Главное меню
Авторизация





Забыли пароль?
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 1
 
Рассказ. Перу-Боливия 2009. Отправить на e-mail
11.02.2009

Путешествие ПЕРУ-БОЛИВИЯ-2009 (отрывок из путевых заметок Элли)  

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

 О каждом нашем путешествии можно рассказывать долго и разнообразно. Каждый почерпнет что-то новое, какой-либо из аспектов обязательно привлечет внимание особенно. Но никакой рассказ не сравнится с теми впечатлениями, которые остаются, с тем опытом, который приобретается, с тем колоритом, в который погружаешься, с теми эмоциями, которые переживаешь.

Поэтому данный рассказ не претендует на передачу всей полноты восприятия. Это лишь несколько слов о том, что каждый может увидеть своими глазами, что каждый может при желании пережить. Выводы и впечатления каждого человека могут быть отличны от результатов других людей в зависимости от акцентов, приоритетов и качества восприятия каждого индивида. Поэтому рассказ не затрагивает тех глубинных аспектов человеческой души и ее переживаний, так же как и не вдается в процесс работы и изменения сознания, что, тем не менее, всегда происходит во время наших путешествий. Получаемый каждым участником экспедиции свой личный опыт слишком субъективен и слишком личностен и даже интимен, чтобы освещать его в рамках данного отчета о поездке. Поэтому я просто расскажу о нашем маршруте и сделаю некоторые наброски относительно того мира, в который мы окунулись. В основном наше путешествие совпало с заявленной предварительной программой. Хотя мы всегда оставляем место для спонтанного и творческого подхода к процессу реализации заданной программы. В основном это означает лишь то, что если у нас появляется возможность включить в нашу программу дополнительные пункты, или же сделать их более интересными и в некотором смысле углубить наше погружение в культуру и жизнь страны и ее народа, то мы этому следуем. Так, в этот раз мы смогли выделить время на посещение Мачу Пикчу, а также нам посчастливилось повстречать очень интересных людей, следования  Тем не менее, все же несколько существенных изменений, а вернее, дополнений, было произведено в интересах участников группы.  

 

 

У ШАМАНА.

 

Первую неделю мы жили у шамана или курандеро (curandero), что с испанского в переводе означает знахарь или целитель.  Дорога туда не простая. Три часа на машине от аэропорта по пыльной проселочной дороге, а если попасть в сезон дождей, то пыль моментально превращается в глубокую вязкую жижу. Нас выгрузили из машины и усадили в небольшую индейскую пирогу. Борта почти касались воды, но веса нескольких человек оказалось все же недостаточно, чтобы ее потопить. По дороге туда сломался мотор, ну, а обратно и вовсе выяснилось, что лодка прохудилась. Так что один из наших провожатых сорвал с себя светлую рубаху, скомкал ее и заткнул ею образовавшуюся дыру. Лодка сразу будто набухла и потяжелела. И во время всего пути он усердно вычерпывал постоянно пополнявшую дно лодки воду каким-то пластиковым приспособлением типа бутылки. Сначала мы плыли по широкой реке – одному из притоков Амазонки. Затем от притока отделился небольшой живописный рукав, в который мы и свернули. Странные ветки диковинных деревьев и цветущий кустарник низко склонились над водой. Вскоре мы причалили. С радостным гиканьем нам навстречу выбежал странный приземистый человек, как после выяснилось, глухонемой. Единственное, что резко бросилось в глаза, это его искренняя и неподдельная радость. Конечно, нескромно думать, что мы этому были причиной, просто он умеет, как ни странно, радоваться жизни, на наш взгляд простой и безыскусной.  Пока мы выгружались или, вернее, нас выгружали, он успел снять с себя потертую старую рубаху и прополоскать ее в коричнево-красной глиняной воде. Потом несколько раз нырнул под воду, вынырнул в нескольких метрах по другую сторону от лодки, пару раз фыркнул, как заправский морской лев, и начал активно умываться. Все это напоминало скорее какое-то дикое животное, резвящееся в естественных и свободных условиях своей среды обитания. Но это был человек, сильный, мускулистый, счастливый и немой. Хорошо, что наши проводники позаботились сами о наших рюкзаках. Стояла жара, на которую накладывалась еще и очень высокая влажность. Вокруг роились комары с какими-то белесыми лапками. Жутковато, если рассматривать вблизи. А если еще и вспомнить попавшееся нам объявление, предостерегающее от укусов ядовитых комаров… Больно кусаются, заразы, думали мы. Но мы еще не  знали о мошках, которые скоро нас должны были атаковать. За неделю пребывания в так называемой высокой сельве, что расположена на андском высокогорье, нас порядком искусали. И уезжали мы все исчесаные в кровь, но все равно счастливые и довольные.  И было с чего впечатлиться! После подъемов и спусков, снова подъемов и спусков мы, наконец, дошли до деревянной покосившейся таблички, извещавшей нас о близости заветной цели. Пройдя еще чуть-чуть, мы увидели группу довольно больших по размеру хижин. Это и было обиталище нашего шамана. Нас расселили в одной большой хижине, разделенной перегородками на комнаты. Условия были замечательные для таких мест, в комнате были и кровать, и стол, а по вечерам зажигалась еще и керосиновая лампа. Со всей ответственностью могу заявить, что наличие обособленного специального туалета в виде аккуратного домика под пальмовыми листьями и наличие такого интимного места как «помывочная», да еще и с горячей водой естественного образования – все это большая роскошь, которая редко встречается в Перу. Помимо хозяйственных помещений, была еще одна большая постройка - терраса с подвешенными к опорным столбам гамаками, в которых народ может проводить дневную сиесту. Терраса выходит одной стороной на реку, сбегающую вниз и скрывающуюся в облаках клубящегося пара. Не удивительно, ведь вода в реке - настоящий кипяток. И есть уникальная возможность растянуться на горячем камне у кипящих вод и принять турецкую баню. Это потрясающий природный ингалятор, весьма позитивно воздействующий на ослабленные дыхательные пути неисправимых горожан. Мы проводили целые часы, сидя на камнях и вдыхая струящийся пар. А вокруг клокотал поток и низвергался дальше вниз по течению с большой силой и грохотом, разбиваясь на мириады сверкающих в солнечных лучах брызг. Помню, в самый последний день, вернее, в последнюю ночь, наблюдая за собой после церемонии, я осознала всю сюреалистичность той картины, частью которой я была. Часа в четыре ночи мне непременно вздумалось сделать кое-какие заметки. На улице темно. Я сходила в свою комнату за керосиновой лампой и осторожно спустилась к реке. Примостившись на краю огромного валуна, я полулежала, наблюдая за ночным небом и светившей луной сквозь клубы вздымавшегося к небу пара, рядом мерцала керосинка, озаряя часть камня и подсвечивая туман мистическим волшебным светом. Грохотал кипящий поток, огибая камень и возмущаясь бессилием достать меня. Лишь изредка кипящие брызги долетали до меня, ошпаривая плечи и руки недолгой, но резкой болью. И в таком безмолвном одиночестве, посреди разбушевавшейся водной стихии, подпитавшейся от тропического дождя, в клубах живого меняющегося пара и многообразии вечных звуков Земли была такая гармония, что этот момент запечатлелся в моем сердце навечно. Так прошло семь дней. У нас было три церемонии. Мы много беседовали с шаманом, вбирая в себя его мудрость и знания. Под конец нас всех одарили целебными травами и целительными настойками, которые необходимо принимать с определенной регулярностью. Каждому прописали и выдали что-то свое, в зависимости от пожеланий и беспокойств. Уехали мы от шамана в умиротворенном состоянии духа, с окрепшей нервной системой, окрыленные новыми знаниями, радостные и полные предвосхищения от дальнейшего путешествия. 

 

В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА.

 

На обратном пути мы заехали в школу известного перуанского художника – Пабло Амаринго. В этот раз нам выпала честь познакомиться с ним лично.  В одном из небольших перуанских городков художник, с помощью своих иностранных друзей, поклонников и ценителей своего творчества, основал свою школу, которая успешно работает и развивается по сей день. В ней преподают классическую живопись, а детей из бедных и малообеспеченных семей там обучают бесплатно. До самой школы достаточно легко добраться, местное население всегда подскажет туда дорогу, ведь ее основатель пользуется особой любовью и уважением местных жителей. В Школе посетителей встречают радушно и с большой гордостью показывают работы Мастера, а также его учеников. Практически все картины можно приобрести, а выручка, по заверению самого Пабло, идет на содержание школы и закупку необходимых холстов, красок, кистей и прочего инструментария для творчества. Учеников школа набирает, как уже говорилось, бесплатно и самых различных возрастов, от мала до велика, начиная с пяти лет и заканчивая преклонными годами. Нам очень понравились детские картины. Но  самый большой интерес, конечно, представляют работы самого Мастера - Пабло Амаринго. Они всегда отличаются пышностью красок, мистическим содержанием и сюрреализмом сюжета.  Каждая деталь в его картинах продумана и имеет глубокий смысл, который часто лежит пластами, вскрывая глубинные основы бытия. Все имеет свое объяснение, и художник с удовольствием рассказывал нам содержание своих картин. Просматривая по нескольку раз одни и те же работы Амаринго, каждый раз замечаешь что-то новое и удивительное.  В его картинах сочетаются сюжеты из видений айваски и тайные знания индейцев. Особенное  впечатление картины производят на тех, у кого еще свежи переживания и воспоминания о полученном опыте на церемониях, пройденных под водительством перуанских шаманов. Некоторые работы этого выдающегося талантливого и экстраординарно мыслящего художника и учителя можно посмотреть в посвященном его творчеству разделе: ФОТОГАЛЕРЕЯ. ЖИВОПИСЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Все представленные фотографии были сделаны в разные годы участниками наших экспедиций. 

 

ЛА МАДРЕ ДЕ ДИОС. 

 

 

Началом следующего этапа нашего путешествия был перелет с северной части сельвы в южную. Самолетом мы прибыли в Пуэрто Мальдонадо. На несколько дней мы выбрали своим домом один из красивейших лоджей (что-то вроде отеля, только на природе), что расположен на одном из островов реки Ла Мадре Де Диос, что в переводе с испанского звучит как река Матери Божьей. Река эта является одним из притоков Амазонки и всеми условиями и пейзажами располагает к экотуризму. Если до этого мы обитали в так называемой верхней сельве, то этот район относится также к сельве, но так называемой нижней.   Добирались до острова на большой красочной пироге, которая в полной мере отвечает западному вкусу и представлениям туристов о том, на какой лодке нужно плавать по притоку Амазонки в дикой сельве. На острове все было также оборудовано по высшему разряду. Каждый получил в распоряжение симпатичный экзотический домик на сваях и с крышей из пальмовых листьев, а также с душем и туалетом. Каждый домик имел свое собственное название и соответствовал какому-либо из перуанских животных. Например, один домик назывался тортуга (в переводе с испанского - черепаха), другой – анаконда, а также имена других неизвестных мне животных. В маленькой прихожей висел гамак, а в комнате стояла вполне комфортная кровать с тумбочкой и столом. Роскошь, конечно, но оценить все по достоинству получится только после того, как поживешь без душа, без туалета, без кровати и без электричества  где-нибудь вдали от городов и деревень, как мы и жили у шамана. Питание там исключительное. Шведский стол чередуется с отдельными блюдами. Очень вкусная стряпнина получается у них, когда они заворачивают рис, кукурузу и нежнейшую рыбу в пальмовый лист, красиво перевязывают травяной ленточкой и запекают в печи.   Именно на Ла Мадре де Диос нам подарили действительно экзотические и трепетные экскурсии и прогулки по сельве. Во время таких многочасовых походов мы хранили полное молчание. И это было очень важно, ведь благодаря этому мы слышали и видели гораздо больше, чем заметили бы обычные туристы, тратящие в основном свое внимание на разговоры и друг на друга. Также нельзя недооценить наших опытных гидов. И что мне действительно импонирует на этом сказочном острове первозданности, это то, что все, кто там работает, любят природу, бережно к ней относятся, заботятся, чтобы не нарушался покой животных и птиц. Каждый раз гид обращал внимание группы на такие интересные детали, как муравьиная дорожка, тянущаяся километра на два и уходящая дальше в джунгли, или дерево смерти с огненными муравьями. Дерево знаменательно тем, что на его стволе всегда живут огненные муравьи, укусы которых после привышения определнной дозы становятся смертельными. Это дерево использовалось в древности в качестве орудия казни. Человека привязывали к дереву на ночь. Утром человек был уже мертв. Также нам встречались плотные полотна огромных паутин. То было сообщество пауков. Несколько раз нам встречались следы пумы и диких кабанов. По шуму в пальмовых рощах мы могли догадаться о том, что незримо нас сопровождают обезьяны.   В лагунах, если внимательно наблюдать за кронами окружающих деревьев, можно было заметить множество пернатых. К сожалению, я не знаю имен этих экзотических птиц с неимоверно ярким оперением. Однако я сохранила на память небольшой справочник на испанском языке, перечисляющий птиц этих мест.  Из норки наш гид выманил молоденького тарантула. Мне показалось, что он уже почти приручен и всегда выбегает на специальный зов. На ветвях еле различимо кольцами свернулась опасная змея, точь в точь соответствующая раскраске дерева. Когда мы вышли к затерянной в сельве лагуне, у всех перехватило дыхание, это была настоящая нетронутая красота. Это было очень тихое и древнее место. Оно завораживало своей вековой нетронутостью. Из кустов выпархивали огромные, похожие на доисторических, птицы. Из воды периодически неслышно всплывали глаза и носовые дырочки кайманов. Кстати, кайманы в той местности небольшие и достигают в длину до метра - полутора максимум. Тех гигантских кокодриллос (крокодилов), о которых все непременно спрашивают у гида, там не водится. Но поверьте, достаточно услышать необычный отрывистый горловой голос каймана, и ты замираешь в немом удивлении и восторге. Местные жители научились отлично подражать всем звукам природы, раскрывая ее еще глубже и настраиваясь с ней на один лад.  Они в точности воспроизводят голос обезъян, гыканье крокодила, пение и крики разных птиц.  Мы записали звуки прекрасных райских птиц, каждое утро пробуждавших нас к жизни. Иногда это больше похоже на какофонию, а в следующий момент – уже слаженный многоголосный хор.     Конечно, начались всеобщие соревнования за лучший кадр. У кого-то запечатлелся крупным планом круглый глаз каймана. Кто-то поймал в полете тех самых цветных огромных доисторических птиц во всей красе и с гигантским размахом крыльев. Кто-то чутко уловил совершенство перехода небесного отражения на водной глади, перетекающее в голубизну небес. Кто-то обратил внимание на индейскую пирогу, стоящую на приколе и полузатопленную темным зеркалом воды. Везде можно было найти свой натюрморт, каждый имел свой выбор. И все вдыхали этот аромат джунглей, пытаясь удержать в памяти эти минуты, которые казались скорее миражем, чем реальностью.  Многое зависит от фототехники. Особенно ценится способность приближать, макросъемка и как можно больший охват панорамы. Важны внимательность и расторопность самого фотоохотника. Ведь так легко засмотреться на что-то одно и пропустить легкое движение в другом конце леса.  Каждое, на первый взгляд, тихое место и тишайшая лагуна только кажутся таковыми. На самом деле в сельве все пронизано едва заметным движением теней. Даже в воздухе иногда мелькали какие-то тени, бог их знает, что это было… Под конец нам провели экскурсию по местному ботаническому саду, в котором мы познакомились с ананасовыми зарослями, кофейным деревом,  нам продемонстрировали, как странно растет какао и какими способностями обладают листья одного дерева, которые, если их согнуть и сломать, тут же восстанавливают свой прежний вид и форму. Конечно, там были банановые и хлебные деревья, а также множество лекарственных растений, которые представляют уже сами по себе неоспоримую ценность. Ведь с помощью растений сельвы перуанские знахари (курандерос) справляются со множеством считающихся официальной медициной неизлечимыми болезнями. Однако это снова отдельный рассказ.

  

КУСКО – КАМЕННАЯ СТОЛИЦА ИНКОВ. 

 

 

Следующим этапом нашего путешествия мы прибыли в Куско. Это древнейший город инков. Однако говорят, что и инкам он достался уже в готовом виде от еще более древней культуры. Четко очерченные кварталы и идеально ровные широкие дороги, выложенные плотно пригнанными друг к другу и аккуратно обтесанными булыжниками. Эпоха конкистадоров или колониализм испанцев наложил значительный отпечаток на современный вид города. И не в лучшем смысле. Испанцы рушили все, что могли разрушить. Однако фундаменты зданий были настолько крепки и идеально прочны, особенно в условиях сейсмической нестабильности данной зоны, что в итоге завоеватели предпочли строить свои католические храмы и соборы на основаниях индейских священных мест. И до сих пор бросается в глаза разница в каменной кладке между основаниями зданий Куско и их верхней половиной. Основание сделано на славу, и действительно не просунуть и лезвия между стыками камней, это отнюдь не преувеличение. Позднейшие же надстройки выделяются неаккуратностью, неровностью и  хаотичностью наскоро скрепленных цементным раствором камней.  В Куско нас встретили традиционным чаем, заваренным листьями коки, под названием мате де кока. Эффект от чая очень даже ощутим. Однако я не имею в виду того дурманящего эффекта, который обычно приходит всем на ум. Для сведения, могу сказать, что для того, чтобы произвести один грамм кокаина, необходимо переработать около килограмма листьев. Поэтому от того, что Вы пожуете пару-тройку листьев, ничего плохого не произойдет. Даже наоборот. Поскольку город расположен на высокогорном плато, Ваш организм должен быть изначально либо достаточно выносливым, либо подготовленным к ощутимой нехватке кислорода. Вообще лучше даже не знать тех ощущений, в которых проявляется высокогорная болезнь. Это тошнота, головная боль, слабость, затрудненное дыхание и прочие прелести кислородного голодания. И вот тут-то Вам приходит на помощь кока. Иногда достаточно выпить кружку горячего мате де кока и положить за щеку один листик, чтобы снять все неприятные ощущения и восстановить интерес к путешествию. Поделюсь также еще одним средством от высокогорной болезни, о котором редко кто знает. Аналогичным эффектом, как и кока, обладает высокогорная мята. Ее можно легко раздобыть во время экскурсий в Священную Долину реки Урубамба, а также найти в каком-нибудь шаманском магазинчике Куско. Эти шаманские магазинчики уже сами по себе, на мой взгляд, представляют особый интерес. Так что очень советую заглянуть, особенно там понравится завсегдатаям «Белых облаков» и «Пути к себе». В Куско у нас был всего лишь полдня, которые мы потратили на одну из основных достопримечательностей – Кориканча (Qoricancha). А завершили мы этот вечер грандиозным ужином в одном из лучших ресторанчиков на Главной площади (Плаза Майор) города. Ресторанчик знаменателен достаточно разнообразным шведским столом и своим вечерним красочным шоу,  представленным традиционными танцами-плясками и песнями перуанского народа. Учитывая то, что в течение полутора недель до этого мы соблюдали некоторого рода диету, которая включала большое количество фруктов, овощей, иногда рыбу и курицу, а на гарнир кенуа или рис с бобовыми, то здесь нам устроили настоящий праздник желудка со всевозможными яствами, рассчитанными на нормальный зверский аппетит и гурманство европейского туриста.  Так вот, Кориканча – это главное святилище древних инков, переоборудованное впоследствии испанцами под свои религиозно-церковные нужды. От первоначального вида постройки мало что осталось, большая часть каменных стен была разобрана испанцами, которые перестроили крепость на свой манер. Первого нашего экскурсовода мы минут через десять отпустили, потому как даже на вопрос о том, а понимает ли он сам то, что нам рассказывает, он не смог ответить однозначно. Это, к сожалению, случается, если заранее не договориться с людьми проверенными и знающими. Второй оказался лучше и расписал нам красочную картину древних времен, когда большая терраса, расположенная перед центральным входом в Кориканча, была украшена множеством золотых скульптур людей и фигурами животных, сделанных также из золота и представленных в полный рост. Видимо, когда-то это было действительно завораживающее красотой и богатством зрелище.   Пожалуй, еще из того, что действительно запало в душу во время экскурсии, это удивительная стойкость и изворотливость индейского народа в отношении своих верований и убеждений. Испанцы изо всех сил и любыми доступными методами насаждали католицизм. Местное население противостояло этому сначала в открытую, а потом исподволь, тоже позволяя себе некоторые хитрости.  Так, мы были поражены, когда наше внимание обратили на оду из икон, изображавшую Деву Марию с младенцем на руках. Уверяю Вас, это стоит увидеть своими глазами. Неизвестный художник исхитрился изобразить и Деву Марию, и младенца Иисуса с индейскими чертами лица. То, что их лица смуглые, также не вызвало сомнения. Но это еще не все. По обеим сторонам от Девы Марии стояли апостолы, головы их были украшены нимбами-венцами, один из которых явно символизировал солнце, а другой – луну. И в довершение всего лица этих святых были несколько непропорционально перекошены на одну сторону, будто одна щека больше другой. Не поверите, но нам гид объяснил, что за щекой у них – кока! И они одновременно жуют листья коки! Каково?! 

 

 

МАЧУ ПИКЧУ – ГОРОД КОНДОР.

 

 

 На следующий день рано утром мы отправились на такси на станцию Ольянтайтамбо, откуда шел наш поезд в Мачу Пикчу. По дороге мы наслаждались потрясающими красотами андских снежных высот. То было зрелище, поистине достойное пера Рерихов. На станции мы, конечно, исполнили свой ритуал и успели поторговаться с местными торговцами по поводу очередных трех солей. Это святое. Никто уже не думает о том, что, по сути, это копейки, важно становится во что бы то ни стало отыграть хоть полсоля. И ведь создается впечатление, что иностранцы удавятся за эти полсоля точно также, как и местное население. Так что на каком-то этапе это становится вполне равноценной схваткой двух заядлых торгашей. Зрелище забавное. И даже если вы никогда в жизни ни с кем не торгуетесь, то поверьте, в Перу вы этому быстро научитесь и войдете во вкус. Поезд на МачуПикчу, вернее, до Агуас Кальентес, идет около часа. За это время вы вдоволь успеваете насмотреться на окружающий пейзаж. Насладиться горными вершинами, и стремниной бурной реки буро-серо-красного цвета, впечатлиться узкой колеей железной дороги, идущей в гору по самому ее краю, а также натрястись на неровностях железнодорожных стыков. В целом поездка интересная, а главное, никакими другими наземными видами транспорта туда не добраться. Разве что пешком идти в течение нескольких дней, что называется Inka Trail (путь инки). Агуас Кальентес – это совсем крохотный городок, раскинувшийся у самого подножия горы Мачу Пикчу лишь только для того, чтобы турист мог найти здесь угол на ночь и посетить целительные термальные источники, вид которых уже достаточно окультурен на сегодняшний день. Там всегда можно найти моего давнишнего друга, которого я знаю уже несколько лет благодаря предыдущим поездкам. Это относительного молодого возраста шаман, который с каждым годом мужает и взрослеет и набирается знаний, можно сказать, на моих глазах. Он всегда найдет какие-нибудь добрые слова для каждого и расскажет о значении окрестных гор, о проводимых им церемониях на вершинах гор, о своих посвящениях и местах силы, изобилующих в этом регионе. Для тех, кто устал обходиться столько времени без привычных пороков цивилизации, могу порекомендовать набраться соответствующих вибраций на одной из ночных дискотек. Всего в этом месте несколько таких клубов, и все они расположены очень близко друг к другу, так что и музыку, и публику можно выбрать по вкусу. На следующий день, если вы провели эту ночь в танце и без сна, имейте в виду, что надо вставать, и желательно к 5-30 уже занять свое место в длинной очереди на первый автобус, который поднимет Вас по горному серпантину к загадочному и мистическому городу Мачу Пикчу. Здесь уже слова несколько блекнут. Мачу Пикчу мало увидеть. Этот город надо ощутить. Множество террас опоясывают гору по всему периметру. Кстати, город строили не сверху, как обычно все полагают, а снизу. Так что наверху до сих пор остались необработанные и неиспользованные глыбы камня. Этот город никогда так и не был достроен до конца. Сверху на террасы кажется жутко смотреть, а тем более ходить по таким террасам. Но когда спускаешься вниз и переходишь с одной террасы на другую, это действие перестает внушать страх, так как при ближайшем рассмотрении они оказываются достаточно широкими для того, чтобы по ним не только ходить, но обрабатывать и выращивать на них какие-нибудь сельскохозяйственные культуры или просто цветы. Так и делали инки. И это настоящее удовольствие – побродить по этим террасам, желательно в одиночестве или уж в очень близкой и дружной компании. Тогда, возможно, вы ощутите на мгновение дух той эпохи, ту жизнь, о которой мы так мало знаем, и представление о которой специально искажалось веками… Не буду перечислять основные достопримечательности города, об этом написано во всех путеводителях. Единственное, посоветую не терять утром время и сразу отправиться на Уайну Пикчу. Это гора, стоящая рядом и одной стороной как бы прилепившаяся к Мачу Пикчу. Каждый найдет в ней что-нибудь особенное. Да и просто сам подъем чего стоит. Иногда ступени настолько круты, что, преодолев их вверх, сожалеешь об этом, стоит опустить взгляд вниз, назад, в бездну. А уж спускаются по ним в основном на четвереньках. Вызывает зачастую улыбку, зато вполне безопасно. Периодически на гору наползает туман. Он это делает так быстро, что заметно взглядом, стоит задержать его на мгновение, и в какой-то миг застилает все вокруг сплошной пеленой, так что бывает, что теряются все ориентиры и становится непонятно, куда дальше идти и в какой стороне выход.  Очень красивый вид открывается с Уайну Пикчу на древний город Мачу Пикчу. Задействовав совсем немного воображение, начинаешь понимать, почему говорят, то Мачу Пикчу распланирован в форме кондора с распахнутыми крыльями. Кстати, Куско спроектирован в виде пумы. А если смотреть на Мачу Пикчу сбоку, то в контурах Уайну Пикчу будет угадываться гордый профиль индейца. Говорят, это профиль последнего инки, павшего от рук вероломных испанцев. И таких совпадений а Перу много. Вообще для эзотерического путешествия Перу – это рай, где все свидетельствует о множественности смыслов во всем. Все аллегорично, все символично. Каждый камень – это уже изображение. Изображение – это целый архетип. И конечно, он непременно выведет Вас на космогонию древних андских народов. И будет там и мистика, и романтика, и красота. Любая история будет содержать в себе и любовь, и предательство, и преданность, и обман. В общем все, что присуще человеческой природе и все, что возбуждает воображение. 

 

 

ОЗЕРО ТИТИКАКА.

 

 Дорога обратно повторяет дорогу на Мачу Пикчу. Переночевав в Куско, мы, опять же, рано утром, отправились на экскурсионном автобус в Пуно. Пуно располагается на побережье озера Титикака. Поездка на автобусе занимает порядка девяти часов. Но это ни в коей мере не должно пугать. Автобус комфортабельный и переносится легко. По пути автобус делает несколько остановок для осмотра наиболее значимых древних руин. К сожалению, на все отпущено не так много времени, но успевешь заметить выставленные в круг странные фигуры с загадочными рисунками и неестественно вытянутые головы благородных знатных инков. У них считалось это естественным, когда с детства знатные инки могли себе позволить и считали это за честь сдаливать голову ребенка для того, чтобы в итоге она приобрела овально вытянутую форму. Это считалось признаком мудрости и благородста. Прибыв в Пуно и разместившись в шикарном по местным меркам отеле, главным преимуществом которого было наличие ванной, мы приняли решение остаться с группой иностранцев, которые путешествовали под водительством одного исключительного человека – шамана, члена братства Семи Королей. Благодаря чудесному, не скажу, что случайному, стечению обстоятельств, мы имели честь участвовать еще в двух церемониях. А некоторые получили особое посвящение. Однако все, что касается церемоний, посвящений, их особенностей и назначения  - в другом рассказе. Просто скажу, что мы получили очередной бесценный опыт. Из Пуно мы отправились на соломенные острова. Самое интересное в этих островах, это то, что они искусственного происхождения. Каждые примерно пять лет местным жителям приходится их строить заново, так как постепенно они гниют и уходят под воду. Пять лет, это примерный срок службы соломы, из которой в основном и стаптывают острова, привязывая их якорем к определенному месту. Все сделано из тростника – и острова, и хижины, в которых живут аборигены, и игрушки, в которые играют их дети. Также этот тростник ценится своими питательными свойствами, поэтому из него готовят разные блюда и употребляют в пищу сырец. На вкус он чем-то напоминает стебли сельдерея, только имеет будто сахарную мякоть и с более нейтральным вкусом. Одна женщина из местного племени пригласила нас в свой дом. Мы были удивлены, узнав, что большая часть из тех, кто покидает соломенные острова ради учебы в школе и колледже, все равно рано или поздно на них возвращается. У них нет другого дома, а плавучий остов можно построить самим. Так разрастаются семьи, делятся острова, появляются группы островов. Между Боливией и Перу до сих пор не решен вопрос, как определить территориальную целостность этих плавучих соломенных островов, дрейфующих по озеру Титикака.  От соломенных островов мы поплыли к скалистому и прекрасному острову Амантани, на вершине которого расположены два древних почитаемых священных места – Храм Солнца и Храм Луны. И там, в самой верхней части острова, около Храма Солнца, откуда открывался потрясающий вид на бесконечную водную гладь озера Титикака, мы встречали закат солнца и провели еще одну церемонию, посвященную Pachamama (что в переводе с кечуа означает Мать Земля). Закат разлился небывалыми красками, а из воды прямо в небо поднимался огненный столп желто-оранжево-фиолетового пламени. Ни одна фотография, боюсь, не сможет этого передать. На Амантани мы провели две ночи и, заехав на обратном пути еще на один остров – Такиле – отправились в дикую и загадочную Боливию.  

 

БОЛИВИЯ – ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОЗЕРА ТИТИКАКА.

 

 Боливия начинается на противоположном от Перу берегу озера Титикака. Граница между странами достаточно условная, за исключением того, что с иностранцев пытаются собрать некую государственную пошлину за переход границы, причем размер этой пошлины существенно варьируется в зависимости от гражданства. Так, наименьшей популярностью у Боливии пользуются граждане Соединенных Штатов. Для них устанавливается пошлина при получении визы в размере более ста американских долларов. Россия уважается, видимо, несколько больше, но все равно входит в категорию не самых дешевых стран. В Боливии нас интересовали, прежде всего, острова Солнца и Луны, которые произвели самое неизгладимое впечатление, а также развалины древнего города Тиуанако. В Тиуанако, пожалуй, стоит поехать уже ради того, чтобы посмотреть руины храма, стены которого по периметру украшены горельефами разных голов. Причем ни одна из этих каменных голов не повторяется, хотя головы тянутся по периметру всего комплекса. Среди общей массы попадаются некие очень странные головы, лишь отдаленно напоминающие людей, хотя в основном эти камни изображают лица типичных представителей древних народов, проживавших в данной местности. 

 

СИМВОЛИКА

 

 Отдельного изучения и серьезного внимания заслуживает символика, дошедшая до нас из глубины времен империи инков. Однако и инки унаследовали большую часть своей космогонии от более древних народов, населявших Анды. Об этих народах сохранилось немного информации, в основном их культура, которая, по всей видимости, была даже более развитой, а также знания, включая некоторые точные науки, и традиции были частично абсорбированы, а частично утеряны или интерпретированы на свой лад более поздними народами, которые еще позднее были объединены под властью и управлением вождей - инков. Самым главным символом андинской культуры – империи инков, а также современным отличительным знаком и распространенным сувениром Куско является андский крест (Cruz Andina). Если вкратце, то это равносторонний, в отличие от православного, крест с выступающими углами квадрата между поперечинами самого креста. Так, крест образует трехступенчатую лестницу с круглым отверстием посередине. У этого символа очень много значений. Самое распространенное объяснение, это то, что крест символизирует четыре стороны света, четыре промежуточных направления (северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток), четыре региона империи инков со столицей – Куско - посередине, а также триединство миров: нижнего, эмоционального, подземного (тотем - змея), среднего (или человеческого, материального, тотем - пума), и высшего, духовного (тотем - кондор). Оригинальные крестики, высеченные из цельного натурального камня в форме андского креста можно купить как в Куско, так и в его окрестностях, а также у подножия Мачу Пикчу.  Часто такие крестики используют в качестве  талисмана и оберега. Кстати, если к этому относиться с должной долей понимания и уважения, то такой камушек в виде крестика, наработав многовековую историю древних тайных знаний, может действительно Вам сослужить добрую службу. Так случилось с одной моей знакомой, у которой в один прекрасный момент крестик без особой на то причины раскололся, возможно, защитив ее от каких-то неприятностей. Но в это можно и не верить. Важными символами культуры андинских народов считаются Солнце и Луна. Они встречаются везде, как на древних сооружениях, так и в современной индейской живописи. Возможно, за простыми изображениями этих символов скрываются глубокие эзотерические знания, а также знаний в области астрономии. До сих пор индейцы почитают священные понятия Матери Земли, на кечуа звучит как Пачамама, и главного божества – Виракоча, который ассоциируется и с безликим абсолютом, и со вселенной, и с Богом – Отцом, и с неким Богом-человеком, научившим население южноамериканского континента всем наукам и давшего им законы бытия. Именно поэтому, когда на индейскую землю пришли испанские авантюристы во главе с Франциско Писарро, местное население, вместо того, чтобы оказать должное сопротивление, встретило бледнолицых с поклонами и дарами. Легенда о том, что когда-нибудь Главный Бог Виракоча вернется в земли Андов веками передавалась из поколения в поколение.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 

 Обратно путь длился долго. Переезд  из Боливии обратно в Перу, затем перелет до Лимы. Ночь в Лиме и – adios! (в переводе с испанского – прощай!) Перу. Еще двенадцать часов на межатлантическом лайнере, несколько часов на стыковку в аэропорту Амстердама и три с половиной часа до Москвы.  Ритм и темп в Москве, конечно, совсем другой. Адаптацию проходить приходится всем, конечно, в зависимости от степени погружения.  А с учетом полученного опыта эзотерической части путешествия надо обязательно предусмотреть для себя возможность небольшого отдыха, чтобы переварить пережитое и усвоить полученный опыт, перевести его в усвоенное знание. И это очень важно. Экспедиция в эти удивительные страны, Перу, Мексика, Боливия, Чили, Аргентина, а также глубокое погружение в древнюю культуру и традиции этих народов, во-первых, не оставила еще никого равнодушным, а во-вторых, каким-то необъяснимым образом всегда несколько меняет восприятие человека. Люди, побывавшие там, учатся больше уважать, больше ценить, больше воспринимать, больше любить. И даже если обойтись без этих возвышенных слов, то такие путешествия открывают нам глаза на этот огромный и удивительный мир, приобщают нас к природе и дают нам возможность отвлечься от повседневности и серых будней, соприкоснувшись с чем-то прекрасным, еще не испорченным техногенной цивилизацией нашего современного общества. Нам остаются незабываемые пейзажи и впечатления, а также красочные фотографии, которыми я тоже с Вами, с большим удовольствием, делюсь! Кстати, еда в Перу также сильно отличается от того, что предлагает Москва. И, кстати, отличается в лучшую сторону. Так что побочные позитивные эффекты от правильного и натурального питания также не замедлят сказаться на Вашем самочувствии и здоровье. Все, насколько я могу судить по собственному опыту, возвращаются из Перу помолодевшими и посвежевшими. Конечно, еще и похудевшими, и вообще бодрыми и радостными.  Активность и деятельность – это отличительные черты самой Жизни. Так будьте активны, и Судьба преподнесет Вам много радостей и подарков! 

 

По следам впечатлений от поездки в Перу 2009. Элли. Эзотерический гид-проводник.

Элли, 2009

 
< Пред.   След. >
 

   
 
 
 
Copyright © Путь Творческого Самовыражения 2006 - 2012г. | Путешествия, творчество, развитие, самореализация - ПТСВ
 

    Рейтинг SunHome.ru   ТОП-777: рейтинг сайтов, развивающих Человека   Rambler's Top100